这座成立于1753年的博物馆，随着日不落帝国的兴盛，吸纳了全世界各地的艺术珍品，展馆内的艺术品多如恒河沙数。在数百年的积累下，大英博物馆俨然已经成为整部人类艺术史的见证者。在宏伟的馆内漫步，仰视命运三女神的雕像，凝望罗塞塔石碑，品读文物背后数千年的历史积淀。
命运三女神雕塑
罗塞塔石碑
不过有一类展品，无论你是否了解其背后的历史，都能欣赏它们的美。毕竟从诞生之初，它们就是为美丽而存在。大英博物馆里虽然没有那些耳熟能详的珠宝藏品，但我们却能在这里透过跨越千年的文明发展，看见那些在历史长河中不断演变的珠宝所流淌的点点光芒，这也许正是大英博物馆最令人沉醉的地方。
一、古罗马时期的钻戒：美的起源
大英博物馆藏有数枚古罗马时期的钻石戒指，它们以黄金打造，整体呈三角形，而且顶端都镶着一颗未打磨的天然钻石原石。从公元前1世纪开始，首饰作为装饰品，就已大量出现在古罗马人的日常生活中，佩戴首饰是一个人地位身份的显著标志。
约公元3世纪，钻石金戒指 图源：大英博物馆 古罗马首饰种类繁多，装饰华美，其中最多见的就是戒指。除了镶嵌单颗天然钻石，当时的帝国也流行镶嵌其它宝石、或镶嵌硬币的款式。据说订婚时赠送戒指的这个习俗，也可以追溯到古罗马时期。
古罗马时期宝石戒指，约公元4世纪 图源：大英博物馆二、文艺复兴时期的天然钻石黄金饰盒：美的觉醒
大英博物馆藏着一件镶有29颗天然钻石的黄金饰盒，饰盒内是宫廷画家尼古拉斯·希利亚德 (Nicholas Hilliard) 绘制的苏格兰、英格兰、及爱尔兰国王詹姆斯一世的微型画像。而表面透雕设计成的“IR”字母其实是国王的拉丁语名缩写。
饰盒背面主要是白色珐琅，带有金线图案和红宝石装饰。1610年，詹姆斯一世将这件首饰赐给了当时的宫廷大臣托马斯·莱特(Thomas Lyte)。莱特十分珍视这件国王赐予的首饰，直接将它“带入”了自己的画像，并被后人世代保存，现亦存于大英博物馆。
约1610年，钻石黄金饰盒 图源：大英博物馆
托马斯·莱特画像 图源：大英博物馆
公元14-16世纪正是意大利进入文艺复兴的时期。当时的欧洲人已经发现人类的裸体之美，并认识到服装和首饰应当烘托出人体的自然曲线。15世纪中后期，尽管官方曾禁止露出脖子和肩膀，但衣领线仍在逐步降低，最终完全低胸的衣服处处可见。随之复兴的还有古典时期非常流行，但在中世纪几乎消失了的项圈和项链。
公元15世纪，勃艮第公爵的钻石工匠们发明了切面钻石，他们发现角度正确的斜面可以反射阳光。在一些首饰中，天然钻石代替了传统的珍珠，成为装饰的新材料，点缀于胸口的项链上，就像上图中的钻石黄金饰盒一样。
老式切割钻石三、洛可可时期的钻石发饰：精致轻盈之美
这件发饰镶嵌有珍珠和玫瑰形切工天然钻石，在当时也可能被用做帽饰，是现存不多的洛可可风格珠宝。洛可可风格起源于18世纪的法国，路易十五统治时期，最初是为了反对宫廷的繁文缛节艺术而兴起的。如果说巴洛克风格是恢弘壮丽，那洛可可风格就是纤柔细腻。
约1740-1750年，羽毛形钻石发饰 图源：大英博物馆洛可可风格的首饰里，一大特点是线条流畅的不对称设计，另一个特点是大量采用平底和三角形刻面的玫瑰形切工 (Rose cut) 天然钻石。玫瑰形切工一直流行到19世纪前期，后虽被老矿式切工 (Old mine cut) 取代，但也一直没有消失。甚至到今天，在很多复古风格设计的珠宝中，玫瑰形切工也有被设计师采用。
四、维多利亚时期的橡树叶钻石头饰：工匠的巧思
这套橡树叶头饰由金银混镶，嵌以天然钻石，包括三个彼此分离的部件，每个花枝都可以分离成一枚单独的胸针佩戴。
橡树叶天然钻石胸针
约1855年像树叶天然钻石头冠 图源：大英博物馆
左:像树叶天然钻石胸针 右：橡树叶天然钻饰胸针及梳子套装 图源：大英博物馆1725年，人们在巴西发现了新的天然钻石矿，这无疑推动了18世纪珠宝业的发展。葡萄牙人在这里进行了大量的开采，很快，巴西就取代了印度，成为主要的钻石供应国。由此，天然钻石便成了18世纪欧洲人的新宠。工匠们为了在首饰上凸显闪亮的钻石或其他宝石，将设计重点都落在了石头本身，镶嵌宝石的基座被设计得尽可能小。这对饰品的构造和佩戴都产生了很大影响——由几个彼此分离部分组成的可拆卸珠宝大量出现。
到了维多利亚女王统治时期 (1837-1901)，英国是历史上最强盛的时候，经济和文化充分发展，这一时期的首饰大多造型奢华，大量采用天然钻石镶嵌。受到新古典主义的影响，珠宝设计中也广泛运用了植物与花卉的题材，与这一时期流行的可拆卸珠宝工艺相结合，诞生了大量植物枝叶状饰品——以写实手法表现花卉或枝叶，可以单独作为胸针或发饰，也可以组合成为大件珠宝，如头冠。
五、莫卧儿王朝的黄金吊坠：异域繁花
这枚诞生于莫卧儿王朝统治时期的吊坠正面是一只展翅飞翔的鹰，鹰的胸部镶有切面钻石，背面装饰着珐琅图案。高4厘米。
莫卧儿王超时期（公元17世纪）珐琅黄金镶嵌钻石吊坠（正反面）图源：大英博物馆珠宝首饰在印度一直扮演着重要角色，在莫卧儿王朝达到了巅峰。当时莫卧儿宫廷中，不仅男女都佩戴珠宝，就连武器、盔甲、家具和容器上也有大量装饰。
公元19到20世纪，莫卧儿王朝晚期钻石项链 图源：大英博物馆印度是当时全球主要的宝石产地和交易中心，不过切割工艺却不像同时期的欧洲那样流行。印度传统的天然钻石工艺称为Jadau——工匠将进行简单打磨抛光的天然钻石原石切片，嵌入微微熔化的黄金底座中，让金质自然包覆于钻石外侧。
斋浦尔和比卡内尔地区尤以Jadau工艺而闻名，莫卧儿王朝的君主们极力推崇在首饰上选用未经雕琢的原石,以保留它们的质朴与精纯。莫卧儿王朝的珠宝设计精巧繁复，奢华大气，即使背面也毫不含糊，常用珐琅图案装饰，历久弥新，至今讲述着这一东方古国的千年传奇。
公元19到20世纪，莫卧儿王朝晚期钻石项链（反面） 图源：大英博物馆事实上，大英博物馆藏有超过6万件珠宝，从古埃及的滑石珠串到波斯的黄金手镯，从拜占庭帝国的珐琅项链到维多利亚时期的天然钻石首饰，每一件珠宝都定格了一段时光，见证了人类文明和审美的发展史，并将在往后的岁月里，持续向后人展示着它们的坚硬、耐久、和美丽。
